Acabados de Costuras Internas VII: Dobladillo Cosido

El Dobladillo Cosido es un acabado muy resistente indicado sobre todo para tejidos finos y de Algodón. 



Para realizar un Acabado con Dobladillo Cosido, será necesario seguir los siguientes pasos:

1.- Tras realizar una costura sencilla, planchar los márgenes de costura abiertos (cada uno hacia un lado). 

2.- Doblar el canto de cada uno de los márgenes 3mm. aprox. sobre el revés. Planchar por separado cada uno de ellos. 

3.- Realizar una costura recta por encima a lo largo de dicho doblez, intentando realizarla lo más al borde posible. 

4.- Planchar. 


Como ya es habitual, aquí os dejo un vídeo de Youtube en el que veréis muy claro lo fácil que resulta:


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Acabados de Costuras Internas VI: Remate o Acabado Hong-Kong

El Remate o Acabado Hong-Kong es una técnica de Alta Costura que se usa en la ropa de diseño. Pero, debido a que es muy sencilla y le da al interior de la prenda una terminación muy elegante, se ha convertido en la preferida de muchas aficionadas a la costura.

Básicamente, se trata de rematar el margen de costura sobrante con Cinta al Bies.



El Acabado Hong-Kong resulta la forma ideal de pulir dobladillos y costuras toscas en faldas, pantalones y chaquetas; en prendas sin forro, o como borde decorativo alrededor de solapas de bolsillos. Es perfecto para tejidos de peso medio a alto como: Lino, Crespón, Lanas y Tweeds; así como en telas gruesas: Terciopelo, Pana, etc.

Para realizar correctamente un Remate Hong-Kong, hay que seguir los siguientes pasos:

1.- Tras realizar una costura sencilla, planchar los márgenes de costura abiertos cada uno hacia un lado. Cortar 2 tiras de Bies de 2-2,5cm. de ancho. Coser el canto de la tira de Bies al canto del margen de costura. Recortar las pestañas en telas gruesas, dejándolas a 3mm aprox. para que no abulten las costuras (en telas finas, no será necesario). Planchar el Bies hacia atrás sobre la orilla de la pestaña (sobre el canto).



2.- Volver el bies sobre el canto del margen. El canto del bies ha de quedar alineado con la costura y cubrir la pestaña.



3.- Sujetar con alfileres el Bies a través de todas las capas, envolviendo el borde de la tela. Planchar el borde plegado. 



4.- Coser el bies a la tela por el derecho y por encima de la primera costura que se hizo al principio, uniendo todas las capas de tela. Planchar ligeramente. 




Por si aún os quedan dudas, o el texto no os ha ayudado lo suficiente... aquí os dejo un videotutorial de Youtube en donde lo explican estupendamente:

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Acabados de Costuras Internas V: La Falsa Costura Inglesa, Imitación de Costura Inglesa, o Costura tipo Inglesa

La Falsa Costura Inglesa mantiene la apariencia del acabado profesional de la Costura Inglesa Tradicional, sin embargo resulta mucho más fácil de realizar. 

Se utiliza mayormente en telas que no se deshilachan fácilmente, ya que una de las pestañas queda a la vista por el revés.

Para realizar una Falsa Costura Inglesa, hay que seguir los siguientes sencillos pasos: 

1.- Tras realizar una costura sencilla, planchar los márgenes de costura hacia un mismo lado. Recortar la pestaña inferior, dejándola a 6mm aprox. 



2.- Realizar un pespunte por el lado dcho. de la tela a 6-13mm aprox. de la línea de costura. 



3.- La costura terminada se ve como la Costura Inglesa Tradicional por el derecho de la tela, pero por el revés tiene una pestaña a la vista.






Acabados de Costuras Internas IV: La Costura Inglesa, Costura Tejana, Costura Llana, Costura Montada, o Costura Sobrecargada

La Costura Inglesa es una costura con la que se consigue un acabado limpio en ambas caras de la labor, y además da como resultado una Costura Reforzada muy Resistente a los contínuos lavados y a un intenso desgaste.


Aunque la podemos encontrar en ropa deportiva, prendas reversibles, ropa de hombre y niño, en Tejidos duros y difíciles de planchar como la Mezclilla... etc; lo habitual es que la Costura Inglesa aparezca en la confección de prendas vaqueras como pantalones o chaquetas. 

En éste último caso y a lo largo de todo el proceso de realización de la prenda (de principio a fin), es generalizado el uso de hilo de un color que contraste con la tela, así como mantener intacta la Longitud seleccionada de las Puntadas.

Para realizar correctamente una Costura Inglesa, es obligatorio ser paciente y muy cuidados@ con los detalles, pues todos los pespuntes se hacen por el derecho de la prenda. Comprobaréis que este tipo de Costura no es difícil de realizar si seguís los siguientes pasos:

1.- Encarar las Telas a unir, en esta ocasión Revés con Revés. Sujetar con alfileres y marcar la línea de Costura a 1,5cm. del borde. Realizar un Pespunte a lo largo de la línea de costura marcada. Planchar la tela por el derecho del Pespunte realizado, con la costura aplastada hacia uno de los lados. 

2.- Recortar sólo uno de los 2 márgenes, dejando unos 3mm. aprox. (un poco menos de la mitad). 

3.- Doblar la otra pestaña 6mm. aprox., haciendo coincidir el borde con la costura realizada al principio. Voltear asegurando que la pestaña doblada envuelve a la pestaña recortada. Planchar. Hilvanar o sujetar con alfileres.

4.- Coser a la prenda con un Pespunte toda la orilla a lo largo del doblez. La Costura terminada es una Costura Plana Reversible con dos líneas de costura visibles en el derecho y una en el revés. 





Por si aún os queda alguna duda, aquí os dejo un vídeotutorial de Youtube: 









Acabados de Costuras Internas III: La Falsa Costura Francesa

La Falsa Costura Francesa es una costura más fácil de realizar que la Costura Francesa Tradicional. Consiste en envolver totalmente los cantos de la tela, logrando un acabado muy bonito en el revés. 



Se utiliza sobre todo en Telas Livianas y transparentes (como Seda, Gasa, Organdí...), en donde los dobladillos y remates se transparentan por el derecho, por lo que deben ser muy estrechos y estar bien rematados para que la labor tenga un acabado profesional. 

No se aconseja realizar en Telas Gruesas, porque abultaría demasiado y la costura quedaría muy rígida. Por esta misma razón, tampoco se recomienda para prendas ajustadas, pues se produce un pequeño relieve en la parte interior que no sienta bien al portar este tipo de ropa.

Los pasos a seguir para realizar una Falsa Costura Francesa son: 

1.- Encarar las Telas a unir, Derecho con Derecho. Sujetar con alfileres y marcar la línea de Costura a unos 1,5cm. aprox. del borde de las telas. 


2.- Coser con Pespunte siguiendo la línea marcada.


3.- Doblar cada uno de los márgenes por el centro, casando el borde con la costura realizada. Planchar bien ambos dobleces por separado, y volver a planchar los dobleces juntos (han de quedar parejos). 

4.- Sujetamos con alfileres y cosemos ambos dobleces juntos muy cerca del borde. Planchar la zona de la costura, abrir la tela, y volver a planchar la pieza dejando el margen de costura a un lado.  







Acabados de Costuras Internas II: La Costura Francesa o Costura Doble

La Costura Francesa es una costura estrecha clásica, que encierra los cantos de la tela en un acabado impecable por ambas caras del Tejido. En realidad, se trata de una costura dentro de otra (para que me entendáis).

Se utiliza sobre todo en Telas Finas y Delicadas que se deshilachan con mucha facilidad (como el Organdí de Algodón, entre otras). Hay que trabajar con cuidado y cortar con mucha exactitud los márgenes para que no asomen los hilos en la costura final. 

Básicamente, los pasos a seguir para elaborar una Costura Francesa son: 


1.- Encarar las Telas a unir, en esta ocasión Revés con Revés. Sujetar con alfileres y marcar la línea de Costura a 1cm. del borde. Realizar un Pespunte a lo largo de la línea de costura marcada. Planchar la tela por el derecho del Pespunte realizado, pero NO planchar la costura abierta, sino aplastada. 

2.- Recortar el sobrante del Margen de costura a unos 1-2mm. aprox. de la costura realizada. 


3.- Dar la vuelta a ambas telas y encararlas Derecho con Derecho. Planchar bien. Pasar un Pespunte a 1cm. aprox. del borde de unión entre ambas. 


4.- Volver a planchar todo el conjunto. Y ya estamos listas para continuar con el trabajo!



Ésta es una de las muchísimas veces que todo resulta mucho más complejo al explicarlo o leerlo, que al verlo. Por ello, aquí os dejo unos Vídeos de Youtube que me han parecido muy aclaratorios (aunque hay un montón):










Acabados de Costuras Internas I: La Costura Abierta o Costura Plana

La Costura Abierta o Plana es el tipo más básico de todas las Costuras. Resulta apta para todo tipo de Tejidos, tanto en recto como en curva, y en zonas donde la unión no esté expuesta a excesiva tensión. Por ello, será la que más se vaya a utilizar, pues se trata de la manera más fácil y versátil de unir dos piezas de tela.

Esta Costura es muy muy fácil e intuitiva de realizar, pero sí quiero explicar un poco cómo se ha de hacer. Más que nada, porque habrá gente "novata" que lo vea en algún Tutorial, y no sepa muy bien cómo elaborarla:

1.- Encarar las Telas a unir, Derecho con Derecho. Sujetar con alfileres y marcar la línea de Costura a unos 1,5cm. aprox. del borde de las telas. 


2.- Coser con Pespunte siguiendo la línea marcada, fijando la costura al principio y al final con la "Puntada Atrás" o Retroceso de nuestra máquina de coser.


3.- Rematar los bordes del tejido con sobrehilado o Puntada Overlock si la Tela se deshilacha, o bien recortar el sobrante con Tijeras Dentadas. 


4.- Una vez terminado, colocar la prenda del revés, abrir la costura dejando cada margen a un lado, y planchar la costura abierta con la punta de la plancha. Rematar planchando la pieza entera por el derecho, con toda la superficie de la plancha.



¿Fácil, verdad? Seguro que tod@s habéis realizado muchísimas veces una Costura de este tipo, sin quizá saber, cómo se llamaba. 



Jean-a-ma-jig / Hump Jumper®

Elaboro esta cortita entrada para daros a conocer un nuevo "artilugio", que descubrí hace poco en un grupo de Face al que pertenezco. Gracias Fernanda, por compartir el vídeo con todas nosotras. 




Se trata de una pequeña pieza fabricada en plástico, ajustable a cualquier máquina de coser, cuya finalidad es la de ayudar a nuestra máquina de coser a superar el "obstáculo" que supone coser dobleces gruesos, como en el caso del dobladillo de un pantalón vaquero. Reconozco que es más difícil de explicar que de entender, así que os incluyo estos vídeos sobre su funcionamiento:





El Jean-a-ma-jig sólo consta de 1 pieza. Pero el Pack Hump Jumper® incluye 2 piezas: Una de 1/8" para los montículos gruesos o tejidos voluminosos, y otra de 1/16" para telas transparentes, comienzo de costuras, realizar esquinas, etc.

Ambos tienen la misma utilidad y proceden de los EEUU. Su precio ronda los 5$ en el caso del comercializado por la Marca Dritz, y unos 6$ el Hump Jumper®. El precio es muy tentador, más aún cuando hacemos la conversión a €uros. 


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Con respecto al Hump Jumper®, os voy a explicar brevemente algo más sobre él. 

El auténtico y único Hump Jumper® fue inventado en el año 1.989 por la estadounidense Sandy Newman para resolver los contínuos y frustrantes problemas que ella tenía al confeccionar vestidos de novia de alta costura.

(A la dcha. de la foto Sandy Newman junto a su madre, a la que debe todo lo que sabe de costura y su devoción por este arte. Fuente: www.ssndesigns.com).


Posteriormente, continuó innovando, creando el Puts-it™ en 1.991: Punzón de costura para poner, colocar y mantener: encajes, agujas, piezas de acolchado, pliegues, etc. mientras se cose a máquina...








... y el Buttonhole Buster™ en 1.997: para realizar fácilmente Ojales a máquina en tejidos "imposibles" muy difíciles de manejar.







Actualmente, sólo el Hump Jumper® se halla patentado. Tal ha sido el éxito alcanzado a nivel internacional de este revolucionario accesorio, que su creadora Sandy Newman, es conocida en el Mundillo Costuril bajo el cariñoso apodo de "Hump Jump Lady".


No obstante, los 3 productos creados por Sandy Newman en la década de los años 90, se comercializan hoy en día a través de la Empresa SN DESIGNS & Co. situada en Stratham - New Hampshire (EEUU), y pueden ser adquiridos a través de su Web que vende a todo el mundo: 




Aquí podréis visionar los tutoriales de las 3 creaciones de Sandy



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Al tratarse de productos importados de los EEUU, resulta algo complicado adquirirlos en Europa. Yo aún no he encontrado ninguna Web española que los comercialice. Así que, por ahora, l@s interesad@s en este útil accesorio deberéis acudir a Webs de venta internacional tipo eBay, Amazon o a la propia página de SN-DESIGNS para comprarlo. En cuyo caso, no olvidéis mirar y remirar hasta dar con un vendedor que cobre poco por los Gtos. de envío. 

Yo, por mi parte, lo anotaré en mi particular e interminable "Lista de Deseos", y estaré alerta para intentar adquirirlo cuanto antes. Es lo que tiene ser Miembro Honorífico del Club CVCQ (Culo Veo, Culo Quiero) Jejejejejejeje...





Puntadas a Máquina IV: Las Puntadas Quilt y de Acolchado

Las Puntadas denominadas Quilt y de Acolchado, engloblan una serie de Puntadas que se usan habitualmente para realizar Labores de Patchwork. Aunque, claro está, también se les puede dar un uso Decorativo y Hornamental.

No hay en el mercado muchas Máquinas de Coser que ofrezcan este tipo de Puntadas; pues, generalmente, suelen encontrarse en Máquinas de Coser de Alta Gama y sólo en Modelos específicos tipo QE (Quilt Edition). 



1.- Las Puntadas Quilt:
Incluyen las Puntadas que se usan más habitualmente en Patchwork para realizar aplicaciones cuando se trabaja un Quilt.

Históricamente, Aplicar los motivos en una labor siempre se hizo a mano. Pero la Puntada de Festón de Aplicado y la Puntada de Espiga, nos ayudarán a realizar esta ardua tarea.

      

Aunque se puede usar el Prensatelas Standard de Zig-Zag, en estos casos es muy recomendable colocar en nuestra máquina de coser el Prensatelas específico (Pincha Aquí para releer la información sobre el Prensatelas de Apliqué, Apto. Nº5).



Estas Puntadas es posible encontrarlas en algún modelo concreto de Máquina de Coser Mecánica sencilla, como por ejemplo: BERNETTE Fun Style (Festón de Aplicado), ELNA 220eX y ELNA 240eX (Puntada Espiga), BERNETTE E66/Moscow 5 (Festón de Aplicado y Puntada de Espiga).



2.- Puntadas de Acolchado:   
El Acolchado se puede realizar a mano o a máquina, y cada persona elegirá la técnica que más le agrade o más le apetezca realizar en cada trabajo. 

Tanto para realizar el Acolchado a Mano como a Máquina, existe en el mercado una amplia variedad de plantillas a la venta. De tal forma que se calca el modelo en el derecho de la labor, y se va cosiendo siguiendo las líneas marcadas. Hay muchos diseños diferentes: 




Incluso muchos Libros de Patchwork incluyen también patrones para poder sacar nosotras mismas las plantillas en láminas de Acetato.


Pero, como os adelantaba antes, existen Puntadas de Acolchado en las Máquinas de Coser. Este grupo de Puntadas tan exclusivo, sólo se hallan disponibles en los Modelos específicos de Alta Gama (tipo QE = Quilt Edition), y se trata de diseños que habitualmente se realizan al Acolchar una labor. 







Y con esta entrada, doy por finalizados los Tipos de Puntadas a Máquina. Espero os haya gustado toda la Sección. 



Puntadas a Máquina III: Las Puntadas Decorativas o Festones

Las Puntadas Decorativas o Festones tienen como finalidad, como su propio nombre indica, decorar labores y adornar acabados. El número y tipo de Festones que una máquina de Coser ofrece, pueden ser muy diversos y numerosos dependiendo de Marcas y Modelos. De tal forma que pueden variar desde dibujos simples en las máquinas de coser mecánicas, hasta diseños más complejos en las máquinas electrónicas. 







Aunque estas Puntadas pueden realizarse con el Prensatelas Standard de Zig-Zag, es recomendable colocar un Prensatelas específico como el Prensatelas de Monogramas o el Prensatelas Abierto para Festones (Si no recuerdas cómo son estos Prensatelas, Pincha Aquí para releer el artículo correspondiente: Apto. Nº4 y Apto. Nº6 respectivamente). Os facilitarán mucho el trabajo. 



Así mismo, deberéis seleccionar el máximo Ancho de Puntada que os permita vuestra máquina de coser (Nº 5 ó superior), así como colocar hilo de un color que resalte en la tela. De esta forma, obtendréis una costura hornamental más bonita y destacable. 



Dada la enorme cantidad de diferentes Puntadas Decorativas que existen, entenderéis que me resultaría imposible explicaros cada una de ellas. Más aún, teniendo en cuenta que todas tienen el mismo uso. 


Pero lo que sí voy a hacer es una breve clasificación de ellas. Pues se pueden dividir en 2 grandes grupos: 


1.- Puntadas Decorativas Normales:

Aptas para todo tipo de tejidos habituales. Suelen ser fácilmente reconocibles por la forma que adoptan (diseños rectos, simples y comunes). 









Siempre que nuestra máquina de coser nos lo permita por disponer de ruletas separadas, en este caso podremos elegir a nuestro gusto el Largo y el Ancho del Festón, obteniendo así diferentes acabados. 



Todas las Puntadas Decorativas Normales tienen adjudicado un nombre que hace referencia al dibujo que representan, y muchas de ellas son comunes a la mayor parte de modelos de Máquinas de Coser actuales. No creo que sea necesario que os las enumere todas, no? Pero os pondré algunos ejemplos de las más significativas:


  


  


  
  
  
  
  


   



2.- Puntadas Decorativas Elásticas:
Válidas exclusivamente para realizar Costuras Decorativas en Tejidos Elásticos. 



Resultan fácilmente distinguibles, pues su diseño siempre confiere una forma levemente curvada o inclinada necesaria para ofrecer elasticidad a la costura. Además, si nuestra máquina es mecánica, para seleccionar este tipo de puntadas será necesario colocar la ruleta de Largo de Puntada en la letra S ó SS, y sólo podremos fijar el Ancho de Puntada a nuestro gusto (recordad que es aconsejable ponerlo en el Nº5 ó superior).




Al tratarse de un grupo de Puntadas Elásticas, todas ellas se formarán realizando varios puntos hacia delante y varios hacia atrás, lo que deberéis tener en cuenta cuando guiéis la tela. 

En este caso, y siendo totalmente sincera, desconozco si todas las Puntadas Decorativas Elásticas disponen de un nombre específico que las diferencie. Yo conozco sólo unas pocas, que a continuación os enumero: 


          


          


Y con esto doy por finalizadas las Puntadas Decorativas o Festones. En el próximo capítulo, terminaré este Apartado explicando las Puntadas Quilt y de Acolchado.